Diverse småfix

[ragge]

Jag gjorde mig en kopplingsbox för att få lite ordning på alla ström-matningar :

tripod_1.jpg (360.84 KiB) Viewed 8153 times

Till boxen kopplar jag (med silicon-kabel) ett portabelt 12v-batteri (eller bilens batteri via 20 m kabel - icke silicon, det blev för dyrt...). I boxen finns ett par switchade regulatorer som matar de båda uttagen till värmebanden. Ibland, via en grenkontakt, kör jag 3 st värmeband (i de fall piggyback-kameran åker med). Regulatorerna är dessa :
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Conv ... 4622060fe8
Trimpotarna är ersatta med sådana här :
http://www.ebay.com/itm/190907863704?_t ... EBIDX%3AIT

Displayen visar spänning och strömförbrukning :
http://www.ebay.com/itm/330940287086?_t ... EBIDX%3AIT
(Och på tuben har jag satt en stektermometer med sensorn innanför värmebandet, så jag kan steka på lite lagom värme).

Varför 10 volt till Nexguidern ? Jo, det stod något i manualen att de rekommenderar en lägre spänning än den maximala (12-15 tror jag). Alla kablar är färgmärkta i bägge ändar och ligger i en kabelspiral, så att kontakterna hänger ut just där de behövs. Sedan sitter kabelstammen fast med kardborreband på två väl valda punkter.


Den här spegeln är en fiffig sak. Om man viker upp den till 90 grader och tittar via båda speglarna så får man en rättvänd bild, något förstorad pga att den ena spegeln förstorar lite. Med den slipper jag ta till cirkuskonster för att läsa displayen på Nexguidern eller kameran när tuben pekar rakt upp.
http://www.ebay.com/itm/331045843532?_t ... EBIDX%3AIT

Inuti boxen finns en 12v till usb adapter som jag kan ladda mobilen med, samt en 12 volt till 19,5 volt att ladda laptopen med :
http://www.ebay.com/itm/Laptop-car-char ... true&rt=nc

Till sist en plywoodskiva för laptopen. Laptopen har jag bara när jag fotar med ccd-kamera, annars är det pc-fritt ! Jag måste nämligen åka hemifrån för att kunna uträtta något meningsfullt och uppskattar portabilitet. Kan förresten rekommendera bilen också, en Opel Combo sväljer tripoden med monteringen på ! Ok, utan teleskop och med benen ihopskjutna, men ändå...

tripod_2.jpg (416.36 KiB) Viewed 8153 times

@Lars, jag har inte märkt några störningar från de switchade kretsarna. Kanske pga att jag satte en konding över 12-volten. Effekten på värmebanden varierar, det största är nog på en 15-20 watt men jag vrider bara på så lite som behövs.

/Ragnar

[AstroFriend]

Hej Ragnar.
Vad snyggt du gjort och samlat ihop elen i en låda. Det är så lätt man fumlar och förstör något där i mörkret och kylan. Men 20 meter är en lång kabel när man matar med 12 volt. Utrustningen kan ju dra en del ström momentant. Skall du koppla in dator och kamera också? Bra med grov kabel.

[ragge]

Man brukar väl säga att <10 A per kvmm är ok, men jag tog ändå 1,5 kvmm. Clas O har högtalarkabel som är förvånansvärt billig, och med ett par batteriklämmor + kontaktdon och sladdvinda så är den komplett. Man får ju se till att bilbatteriet är laddat och fräscht, annars kan det bli en ofrivillig övernattning...

När jag körde sist så drog monteringen, Nexguidern och 2 värmeband 2,3A tillsammans. Slewing tar lite mer, men under tracking ligger förbrukningen rätt stilla. Men jag har ändå en kondensator som tar upp ev rippel.
Laptopen kommer att dra en hel del, men det blir inte så långa pass räknar jag med. Lite planeter och så månen förståss.

Kameran går på sitt eget batteri, det räcker ganska länge (får se när det blir kallare) och det är lätt att skifta mot ett extrabatteri som man har i fickan.

/Ragnar

[AstroFriend]

Hej Ragnar!
Regeln 10Amp per mm2 brukar man använda för nätspänning, men där spelar det inte så stor roll med lite spänningsförluster i kabeln då man har hela 230 volt att tillgå. För 12 volt blir det allvarligare om 1 volt försvinner i spänningsfall i kabeln. Och det räcker ju att det spänningsfallet bara blir för ett kort ögonblick. Det är alltid knepigt med kablar vid låga spänningar och stora strömmar. Det är därför man gick ifrån 6 volt i bilar till 12 på 60-talet. Till elbilar talar man om 400voltssystem. I det här fallet är det inte dom effekterna men däremot känslig elekronik.

Här finns en spänningskalkylator:
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php

Är lite osäker på hur man matar in, 20m eller 40m kabel i ditt fall (men den ambitiöse tar ju naturligtvis fram räknedosan), men som du ser så även med bara 20m så rekommenderas 16mm2 för att begränsa spänningsfallet till 0.5 volt vid 10 ampere, vid 5 ampere blir det 8mm2, men även det mycket grövre än din 1.5mm2 kabel.

Kondensatorn klarar bara en bråkdel av en sekund att lagra energi vid dessa strömmar. Kan alltså inte hålla uppe spänningen när du snabbförflyttar teleskopet, utan mer störningar/rippel av hf typ eller när kamerans spegel/slutare arbetar.

I mitt fall har jag konstaterat att monteringen (EQ6) är den komponent som är känsligast, den röda lysdioden börjar blinka när den känner att spänningen ger problem. Jag lyckades aldrig få mina batterier till kameran vara några längre tider, kanske 30minuter. Men de är ju inte heller nya.

Clas Ohlson högtalarkablar, hmmm.... jag hade gjort mina kablage av sådana, alla sprack i kylan så har här under sommaren gjort om alla, mina var av den grå typen. Köpte nya på biltema, de är avsedda för bilbruk så de lär klara kylan. Prova och lägg dina kablar i frysen och börja sedan att bända de fram och tillbaks och se vad som händer. Bättre att veta nu än att det händer något en stjärnklar natt. Huvudsäkring vid batteriet är viktigt och den skall sitta vid batteriet!

Jag brukar alltid tvinna plus och minus kabeln lite lätt, begränsar störfältet från dem. Alltså tvinna de parvis, inte allihop i samma bunt.

Jag vet inte hur långa pass du tänkt dig dät ute i natten, men säg 10 timmar, det ger 23 amperatimmar med de siffror du angett. Ett bilbatteri är kanske på 60Amph och vid kyla är det frågan om du kommer få igång motorn efter en sådan natt.

Jag har ett 45Amph batteri vid teleskopet och med det klarar jag kanske 10 timmar utan att batteriet blir djupurladdat och förstört. Kopplat till strömsnål minipc, EQ6, DSLR kamera, USB Hub och mindre värmeband. Tar mellan 2 till 5 ampere.

Mina kablar är bara 0.75mm2 men de är uppdelade på flera förbrukare och bara ca 1m långa.

Hoppas jag inte förstörde din dag nu med oro, men kanske inte något problem.

/Lars

[ragge]

Hej Lars, och tack för feedback !

Som du nämnde - man måste ju dubblera kabellängden, och då får jag faktiskt drygt en volt i spänningsfall (0,018 / 1,5kvmm x 40m x 2,3A). Jag får nog uppgradera lite Tycker du att Biltemas kablar verkar ok (har du frys-testat dem) ?

Kondensatorn är bara till för rippel. En liten strömdip lär väl uppstå vid slewing, men det verkar inte vara något som stör. Kameran har som sagt sitt eget inbyggda batteri - när jag körde M31 så var kameran igång nästan 2 timmar med samma batteri (1900mAh, men det är Nikons original - NoName-kopiorna är sämre) och det var ändå inte tomt efteråt. Men när kylan kommer så räknar jag med att få byta batteriet en eller två ggr på ett pass.

/Ragnar

[Init4theimaging]

Hej.
Jag använder feltemas grå silikon-klädda kabel. Den är mjuk och följsam även när termomertern visar -20.
Nu är det ju ett par år sedan jag köpte min, men om det fortfarande är samma kabel de säljer kan jag rekommendera den varmt.

Om någon vet var man kan handla silikon-klädd usb-sladd, så e jag spekulant. Har letat men ej funnit

Mvh,
Daniel

[AstroFriend]

Hej Ragnar.
Kanske enklare om du har ett extra batteri vid teleskopet. De korta pass du räknar med att köra så borde du klara dig med ett 20amph mc batteri. Då riskerar du inte att bli stående med bilen.

Biltemakabeln blir ganska stel men det gör inte så mycket, jag har ju delat upp det på flera klena kablar. Har ju dock inte varit så kallt än.

Lars

[Juicy6]

Jag har använt en silikon-kabel från Kabeltronik som Elfa säljer. Lika mjuk och följsam i rumstemperatur som när det är 20 minus. Lite dyr men bra:

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20189

Christer

[FredrikS]

Hej Ragge.

Ser himla fint ut det där du har byggt.
Jag är nyfiken på din styrning till värmebanden. Jag leta just efter någon som byggt något sådant. Min plan är att bygga en låda med batteri, cigarettuttag, usb portar för laddning, värmebandskontroller och eventuellt någon mer funktion.

Jag har köpt ett teleskop där det följde med ett värmeband som jag inte vet något om, men jag utgår från att det ger full effekt vid 12v (om jag har fel så upplys mig gärna vad som gäller). Elektronik är inte min starka sida, min första tanke var att det behövs nog bara en potentiometer.
Men du har ju ytterligare en komponent (switchad regulatorer)som jag inte har en aning om vad det är för något, men förstår att den behövs.

Så min fråga är hur det hela fungerar och om du vill visa bild, förklara, bifoga kopplingsschema hur man kopplar allt för att det ska fungera?
Du verkar ju kunna det här med elektronik. Så jag undrar också vad det är för storlek på kondensatorn man ska använda för att få det stabilt och minska risk för störning?


Fredrik

[ragge]

Tack Daniel och Christer för tips.
Lars, jag gjorde som du föreslog, men det blev 30 Ah ifall det skulle bli ett riktigt långt pass.

Fredrik, man kan reglera effekten på två olika vis, det enklaste är att "strypa" strömmen med en resistans. I praktiken låter man då en potentiometer styra en transistor som gör grovjobbet (den kan behöva kylas pga effektförlusten). Se ett kopplingsschema här (scrolla längst ned) : http://www.garyseronik.com/?q=node/52
Nackdelen med den metoden är att den slösar lite med strömmen = värmeförluster.

Den andra lösningen är en switchad reglering - det är som att slå av och på en strömbrytare med en frekvens som ingen människa klarar av. Genom att variera tiden för "på" resp tiden för "av" så ställer man in rätt effekt. Om batteriet skall mata andra saker samtidigt (tex din montering) så kan man fjäska lite för dessa genom att sätta en kondensator (några 100 UFarad, det är inte så noga, men ta två stycken så blir det effektivare än med bara en) vid ingången till regulatorn, då blir det mindre "rippel" (störningar) på 12-volten. Fördelen med den här varianten är att den är mer energisparande - ingen värmeförlust att tala om.
Regulatorerna som du kan se i länken till Ebay har inbyggda små små potentiometrar (som styr relationen "av" kontra "på"), dessa lödde jag loss och ersatte med de större som går att skruva fast i lådan.

Jag inser att det kan vara svårt att göra detta om man inte har meckat med elektronik tidigare, och inte är det lätt att förklara allt heller. Det bästa är nog om du med denna infon i bakfickan kan få lite handgriplig hjälp av någon som har åtminstone lite erfarenhet. Men jag utvecklar gärna om det är något specifikt du undrar över.

[AstroFriend]

Hej Ragge!
Kul du fick ihop det, vilken fin volt och ampere display du fått tag i och ingeting kostade den ju nästan!

Fredrik:
Kanske bäst att satsa på något färdigt, om du skall köra allt på 12 volt kanske denna?
http://www.teleskop-service.se/sv/tillb ... oller.html
eller:
http://www.astrosweden.se/kendrick-micr ... ll/19985-0


/Lars

[FredrikS]

Tack Ragge för förklaringen på skillnaden. Det låter ju bättre med den switchad lösningen. Det jag menar med att jag inte är så hemma på elektronik är att jag har dålig koll på vad alla olika komponenter gör. Så vet jag bara vilka grejer och hur de ska sitta samman så har jag inga problem med att lödda i hopp sakerna.

Den inbyggda potentiometern är den blåa grejen med en liten mässingskruv på som ska ersättas med den lösa potentiometern med ratten. Så långt inga problem. Nu behöver jag bara veta hur trådarna ska gå från kortet till den lösa potentiometern. Jag antar att den fyrkantiga lödningen på kretskortet är in på potentiometern, men det andra två är mer svårgissade så där får du gärna hjälpa mig.

När det kommer till kondensatorerna så pratar vi om två stycken då, som ska sitta parallellt över plus och minus på in sidan av kortet. Rätt eller? Sedan antar jag att det är elktrolytkondensator du menar. Om du kan ge mig lite mer specifikt värde som jag bör använda så skulle jag bli himla glad. Det är ju inte bara UFarad utan även Voltmärkning som ska tas hänsyn till. Att använda en med märkning under 12V misstänker jag inte är så bra, men om det går bra att ha en som är över 12V vet jag inte om det skulle fungera.

Astrofriend:
Tack för tippset.
Det är ju bara det att jag får eksem av de där hutlösa priserna och plus att jag vill ha en låda med allt integrerat i för att slippa många lösa komponenter.

[AstroFriend]

Hej Fredrik, då är det bara att ta fram lödkolven :-)

Elektrolytkondesator skall det vara, men ännu bättre med två kondensatorer. 1 elektrolyt på ca 100uF med en spänningstålighet på 18 till 30 volt ungefär, den blir onödigt stor om den är gjord för ännu högre spänningar. Parallellt med denna bör man koppla en mindre icke elektrolytkondensator, värde ca 1 till 2nF och omkring 25 till 50 volt som brukar vara standard. Den sista lilla kondensatorn är för att ta bort de riktigt höga frekvenserna som störningar kan ha. Elektrolytkondensatorer har för hög inre impedans vid dessa frekvenser för att hjälpa. Är man riktigt nitisk så skall även anslutningsbenen vara så korta som möjligt på den lilla kondensatorn. Vi har ju riktigt kraftiga störningar idag från mobiltelefoner och de arbetar vid mycket höga frekvenser. Anlutningsbenen fungerar som en drossel vid höga frekvenser och det vill vi absolut inte ha därav att benen skall vara korta.

OBS! Elektrolytkondensatorn måste vändas rätt, + mot plus på strömförsörjningen, annars exploderar den!

Tycker som du, i vissa fall otroligt höga priser för ingenting och eftersom det inte finns ett enormt överskott av pengar brukar jag också bygga själv. Fast som du kanske läste på en annan tråd om stegmotorfokuserare jag skrivit så händer ibland att jag köper färdigt också, i varje fall halvfabrikat.

Lycka till !

/Lars

[ragge]

...Den inbyggda potentiometern är den blåa grejen med en liten mässingskruv på som ska ersättas med den lösa potentiometern med ratten. Så långt inga problem. Nu behöver jag bara veta hur trådarna ska gå från kortet till den lösa potentiometern. Jag antar att den fyrkantiga lödningen på kretskortet är in på potentiometern, men det andra två är mer svårgissade så där får du gärna hjälpa mig.

När det kommer till kondensatorerna så pratar vi om två stycken då, som ska sitta parallellt över plus och minus på in sidan av kortet. Rätt eller? Sedan antar jag att det är elktrolytkondensator du menar. Om du kan ge mig lite mer specifikt värde som jag bör använda så skulle jag bli himla glad. Det är ju inte bara UFarad utan även Voltmärkning som ska tas hänsyn till. Att använda en med märkning under 12V misstänker jag inte är så bra, men om det går bra att ha en som är över 12V vet jag inte om det skulle fungera...

Ja, det är den blåa grejen som skall lödas loss. Svårt att säga säkert om lödningen du nämner är just den, men med kortet i handen så ser man det tydligt. En tennsug och lödkolv så får man loss den, men var försiktig för kretskortet och ledningsbanorna är sköra. När du fått loss den så drar du tre trådar till den nya poten. Mitt-tråden till den mittersta polen. De andra två får du prova dig fram (skiftar du dem så blir det moturs reglering i st för medurs).

Kondingarna hade Lars svar på. Den lilla kondingen kan du ta tex en tantal. Själv tror jag att jag tog två tantalkondingar, minns inte riktigt. Jag tömde ut en kartong i källaren och letade fram något som verkade användbart... Det är inte så noga, se bara till att vända + mot 12V pluspolen och parallellkoppla kondingarna på matningssidan av kretsen. Och att märkspänningen ligger på 20 volt eller mer.
Lycka till.
/Ragnar

[FredrikS]

Tack Astrofriend och Ragge, nu känner jag att jag vet vad jag behöver.
Grejerna är beställda så det blir ett litet bygg projekt när allt har landat ner i brevlådan.
Jag har sett i en annan tråd någon som använt sig av en verktygslåda för att bygga en portabel batteri lösning, den iden kommer jag också att kopiera rakt av.